尹浩洋作品：《烟台名吃故事》连载 37.老“蓬莱春”的炸虾仁

在烟台餐饮界，“蓬莱春”是一个传奇，也是一代又一代烟台人的美食回忆。而我对它印象最深刻的是一个炸虾仁—无它，它的质量和味道属于一直没改变一直保持美好印象的。

我小时候住在老蓬莱春酒店不远：无论是去新中国电影院看电影，还是去北大街新华书店看书，都不情不自禁地被它们附近蓬莱春酒店的香气所吸引。耳畔常常会想起一段童谣的旋律“手拿着要饭棍儿，来到了蓬莱春。叫一声大爷大婶给俺碗炒肉丝~~”--据说这是老烟台街上丐帮要饭的乞讨流行歌儿。

当然歌儿虽哼哼，但听大人们交相传诵的可不是炒肉丝而是九转大肠、软炸蛎黄、葱烧海参、全家福等名菜。1992年我到珠海采访的时候，忽然看到海边也有一家小酒店挂着“蓬莱春”的招牌，我当即给烟台餐饮界的大佬朋友传递了这个信息，但烟台的“蓬莱春”酒店根本没有要去追究侵权的意思—大概那年月烟台的“蓬莱春”人也根本没有商标意识吧？我后来的“蓬莱春”情结也就逐渐淡漠了下来。后来虽然也有附近的亲朋好友邀请我去新“蓬莱春”品尝佳肴，但众多老菜中感觉最当意的唯有炸虾仁还是多年未变的老味道了。

那炸虾仁是带着满满的香鲜气息来到食客眼前的：黄黄的蛋面外挂糊的外衣，藏不住新鲜虾仁内在的鲜香，趁热咬一口，穿透薄薄蓬松的包裹，肥美而鲜嫩弹牙的虾仁肉瞬间便让你的口腔洋溢着来自大海的最鲜美的味道，丝丝分明的虾仁肉让你忍不住要慢慢咀嚼细细体验。

这炸虾仁是要内外兼修的：有的酒店的炸虾仁外形臃肿挂糊厚重，看一眼就失去了食欲；而极个别的酒家虾仁不新鲜也会极大损害这道鲁菜名菜的声誉。由蓬莱春的炸虾仁内外，想起了近些年很是一个走红的“小青柑”茶叶的内外。正宗的“小青柑”，指的是广东新会出产的青柑子加最好的熟普洱茶配置而成的“国家地理标志产品”。外，必须是中国最好的中药“陈皮”产地广东江门新会的6月间尚未成熟的柑子当地俗称“青皮”--我们北方也把未成熟的社会小青年称为“青皮”的；内，必须是正宗的优质普洱熟茶。里面安置些劣质普洱散茶的不算正宗的“小青柑”，外面不用广东新会原产地的青柑的更不算—那些四川贵州广西的柑子统统出不来正宗国家地理标志产品的味道：其实这和出了烟台很多大樱桃根本没有烟台特产滋味一样。鲁菜的炸虾仁其实也是一样：有些外挂糊如厚厚面包外衣的、或者根本不舍得用鸡蛋挂糊的，怎么也不是鲁菜正宗的炸虾仁；而虾仁本身不新鲜的，更出不来炸虾仁的根本味道—它只能用最新鲜的虾仁配置出最轻薄的外挂蛋糊才能炸出最正宗的老鲁菜味道！。

当然，没有人会把虾仁直接挂糊油炸，挂糊前有心的厨师是会用各种调料腌渍一下虾仁的—那椒盐或胡椒粉之类可不单纯是蘸着炸虾仁吃时才用上的。

市区清真寺对面有一家街面家常小店，它的炸虾仁也颇有老鲁菜风味，我有时候开厨师的玩笑问他是不是老蓬莱春出来的厨师：因为现在很有些厨师对外宣称他们在蓬莱春高就过—那大抵也是蓬莱春的鲁菜很地道的证明罢？

作者简介：

尹浩洋，50年代肖狗男。高中毕业后下乡插队幸遇恢复高考，考入山东师范大学中文系学习四年获文学士。

旋在烟台乡村教学6年，因爱好写作1990年参与创刊《华夏酒报》，1992年初参与创刊《海南经济特区报》，夏天回乡参与创刊《烟台晚报》并任首席记者多年。发表作品近两千万字，百余篇文章获得全国一二三等奖和全省一等奖好新闻。

现任烟台市作协副秘书长兼作协报告文学委员会副主任。专心研究烟台文史文化多年，出版著作30余册。