北京
阿林说自己牛骨汤小店的拿手名菜是每桌客人都会品尝的牛骨汤或牛肉汤牛舌汤，但在高原和草原地域吃过很多牛骨牛肉汤的我，实在是不敢恭维烟台地域所有的牛羊肉产品—朋友都知道我从内蒙青海贵州云南四川新疆西藏宁夏等地回来后至少一个多月不会品尝本地牛羊肉。这个习惯对于本地行业可能是大不敬，但我觉得我至少应当尊重我在高原草原上的由衷赞美。
但阿林牛骨汤店确实也有不少自己特色的菜肴小吃，尤其是苦菊凉拌黄花鱼，那可真是一道风味独特的美食：内地的人吃出了海鲜的味道，海滨的人吃出了时尚的品味。
菜的制作其实也很简单：小黄花鱼简单熏制后拌入到清洗干净的鲜嫩苦菊中，关键是这苦菊中还伴有蒜泥、香醋和其它调料—于是它成为了这个金沟寨小区内很热闹的小店的一道特色菜。
吃这道菜当然是首先品尝苦菊。在熏鱼香味的陪伴下，在蒜泥醋汁的沐浴下，苦菊会散发出以往蘸酱吃没有过的体验：是脆嫩的，是清新的。脆嫩的如同新苗刚刚破土，清新的如同第一抹春芽。
再寻找潜伏在苦菊丛中的小黄花鱼吧：经过油炸熏制的鱼儿，散发出特有的熏鱼香味又不失黄花鱼瓦楞般细肉的鲜嫩，让刚才的苦菊一衬托，俩菜品立即扮演了宋词的两个流派：鲜嫩的鱼反倒是味道粗放口味浓重的豪放派，小清新的苦菊则是楚楚动人清丽宜人的婉约派了。而两者的结合，让素食者和肉食者会同时伸出大拇指赞扬：他说菜衬鱼香，他说鱼衬菜清—而无论怎样评价，也无论这道菜是首先登场还是席末添菜，这道“浓妆淡抹总相宜”的菜都成为了喝酒人尤其是夏天喝啤酒的食客的喜爱了。
当然这道菜也有缺点：必须快速消灭：调味促脆的醋越到后来越会喧宾夺主：最后苦菊在醋汁的浸泡下会失去一切小清新—大概这也是一般鲜脆为主的菜都不能长时间欣赏的短处罢？
作者简介：
尹浩洋，50年代肖狗男。高中毕业后下乡插队幸遇恢复高考，考入山东师范大学中文系学习四年获文学士。
旋在烟台乡村教学6年，因爱好写作1990年参与创刊《华夏酒报》，1992年初参与创刊《海南经济特区报》，夏天回乡参与创刊《烟台晚报》并任首席记者多年。发表作品近两千万字，百余篇文章获得全国一二三等奖和全省一等奖好新闻。
现任烟台市作协副秘书长兼作协报告文学委员会副主任。专心研究烟台文史文化多年，出版著作30余册。
本文来源：网易烟台
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孙伟_YW001
